Nya recept

James Beard prisbelönta Lucky Peach Magazine har äntligen en webbplats

James Beard prisbelönta Lucky Peach Magazine har äntligen en webbplats


David Changs Lucky Peach gjorde sin internetdebut med en Tumblr -blogg, men nu har den äntligen en officiell webbplats

Inte bara är Lucky Peach-webbplatsen äntligen här, men den är också utsökt.

Lucky Peach, det iögonfallande, James Beard prisbelönt journal of top-notch food writing, har äntligen hittat en egen domän. Tidningen har varit en färgstark och tankeväckande grundpelare i matskrivningsvärlden sedan 2011, och nu har den gjort sin långvariga Tumblr-sida till en vackert enkel webbplats på www.luckypeach.com.

Webbplatsen tillåter läsare att navigera sig runt i Lucky Peachs funktioner: den markerade historien just nu, skriven av Peter Meehan, förklarar ramen officiellt död. En annan funktion av David Chang utforskar hur Internet har allt utom dödat innovation inom ramen-sfären. Du kan också upptäcka recept (ironiskt nog är det presenterade receptet för närvarande Momofukus andra iteration av husramen). Men den stora dragningen är den interaktiva Atlas, där du kan utforska rekommenderade restauranger runt om i världen genom att bara klicka på en region på världskartan.

"Det finns ingen brist på matplatser där ute, varav många gör det de gör bättre än vi någonsin kunde. Det finns de som gör nyheterna bra och andra som nådigt paketerar ett bättre liv än det du leder ”, skriver Meehan i inledningen till Lucky Peach -webbplatsen. "Så vi kommer att hålla fast vid det vi gör bäst: varje månad tar vi ett tema och retar bort tangenter från det och utforskar vart våra näsor leder oss."

Det låter som om åtminstone för tillfället Lucky Peach kommer att hålla fast vid månatlig tidningsformat, i motsats till att slita ut skriftligt innehåll varje dag.


Jag placerade en burk i Tennessee

förbi John Jeremiah Sullivan

På gården till huset jag växte upp i - jag tittar på det just nu på Google Maps, satellit- och gatuvyer öppnas i samtidiga fönster (plus en fastighetssajt som säger att det inte ens var en hel halv tunnland land) —det växte tre frukter. Mannen som byggde huset var en präst. Vår präst faktiskt på St Paul's Episcopal downtown. Han döpte mig. Han hette Fallis, uttalad som "fallus". Läkaren som levererade och omskärde mig kallades Hymen. Fallis -familjen skulle ha varit de som planterade träd och buskar, någon gång på femtiotalet. Oavsett om de ville eller inte, hade de testamenterat lite kultur till vår lilla sektor av den rullande traktorhusutvecklingen. På bakgården hade vi en mogen persika som min mamma skulle besöka på sommarförmiddagarna. Hon skar av bitar på vårt spannmål. Det fanns också ett äppelträd, med en mängd olika bitare matlagningsäpplen som ingen i vår familj visste hur de skulle förbereda - små, ljusgröna med en penseldrag av röd lada när de var mogna. Frukten gick till spillo. Men vi såg åtminstone det växa och pratade då och då om hur en person kan använda äpplena, min mamma var övertygad om att det fanns "människor som kunde berätta hur du gör det."

Ungefär den tredje frukten, kvitten som växte på en stor buske bredvid uppfarten, har ingen någonsin sagt något som är så säkert. Kvädorna var konstiga. Vi visste inte vad vi skulle göra av dem, bildligt eller bokstavligt. Ätit folk dem? De kunde ha kommit från rymden. Faktiskt på Sesam det brukade finnas en skit som involverade två utomjordingar. De kunde inte nå frukten på deras planets fruktträd. En utomjording var för kort, den andra kunde inte böja armarna. När det kom skulle jag titta utanför på vår kvittenbuske. Utomjordiska nektariner: så här såg de ut. Vackert, jag inser nu. Som en korsning mellan en citron och ett päron. (De symboliserar fruktbarhet.) På gatubilden var kvittenbusken fortfarande kvar, men i satellitvyn, tagen fem år senare, kan du se att den har klippts till marken. I gräset där det var finns en blek, nästan perfekt cirkel.

Jag hade inte tänkt på kvittenbusken på ett par decennier förrän jag besökte en gammal vän i LA förra året, en jag hade haft kontakt med men inte sett på flera år. Jag flög till stan den eftermiddagen och skulle lämna i gryningen - det var en av de situationerna där det inte var vettigt att somna. Du skulle bara tortera dig själv. Kevin West: en vän från college. Vi var i hans lägenhet i Koreatown, en trevlig platta med utsikt över stadsljusen, men märkbart mindre än hans gamla plats i Laurel Canyon. Han har nyligen minskat sitt liv. Han hade en flaska god rågwhisky och lite oliver. Vid ett tillfälle förklarade han för mig att all modern fruktkonservering, i burkar och burkar, härstammar från en upptäckt som romarna gjorde - att om du kokade den annars oätliga kvitten i honung och förseglade den i burkar blev den söt och gjorde utmärkt sylt. . Kvitten i honung, som ett konserver, spridd över hela världen. Portugisen kallade det marmelada. Marmelad.

Kevin dök upp på vår lilla skola i Tennessee som junior, verkade på något sätt äldre. Han hade tillbringat de föregående åren på Deep Springs, högskolan i väst där du odlar din egen mat och boskap på hästryggen medan du debatterar Aristoteles. Innan dess hade han vuxit upp i en riktig skratt, i East Tennessee, där hans familj hade bott i nästan 150 år. Hans självbeskrivna "blomsterbarn" -mamma vårdade hans kärlek till böcker och skal. Men han hade också en modegrej på gång. I min första minnesbild av honom går han över fyrhjulingen i safari shorts och en lila halsduk, håret som det är kvar, fyllig smör. Bär någon slags väska. Han körde en liten gul dieselbil och kunde rulla en cigarett med ena handen, påse till låga. Inom några dagar hade en av de kvickare campusvagnarna kallat honom Jolly Rancher.

Men när han träffade honom kom ordet pretentiöst aldrig in min huvud. Han gjorde för tydligt Kevin, både gjorde och uppfann honom. Två vägar var öppna när han tog examen - studerade klassiska språk i Berkeley eller blev assistent vid Vogue. Han valde det senare och flyttade till New York och blev snart anställd på W tidning, där han blev deras redaktör i Paris. I åratal hade du pratat med honom i telefon och han hade precis kommit tillbaka från att bo på en ö med modeller någonstans. Han festade på separata tillfällen med prins Charles och Puffy (i det senare fallet smugglade på något sätt in ett gäng andra Deep Springs -alums klädda som hippiehobos - kvinnan vid repet såg tveksam ut tills Tom Ford dök upp i en sammetjacka och svepte dem alla inuti ). När jag hörde hans berättelser föreställde jag mig alltid gamla Alfa Romeo Spiders som den i Förakt. "Simning av simning, solgyllene", var Kevins karakteristiska gerundiva beskrivning av dessa förlorade helger.

Jag kommer inte att ljuga, det var konstigt att föreställa sig honom där ute bland de vackra människorna. Inte för att han inte hörde hemma, inte kunde ta bort det, men när jag kände honom bäst var han en bokaktig person. Det var så vi kopplade. En gemensam vän till oss pratade om att hitta honom i fyrhjulingen en dag i tårar eftersom en professor var inne och ”förstör” en av hans favoritböcker. Han hade tvingats springa ut ur rummet. När vi pratade handlade det mest om Shakespeares sonettföljd, som han var besatt av på den tiden. Han hade en hopplös förvirrad kärlek till en vacker lesbisk kvinna. Hur överlevde den Kevin de oundvikliga moraliska obsceniteterna hos de ultrarika? Det var omöjligt att inte misstänka att den gamla forskaren/sökaren/cowboy -personen blev ... inte uttråkad, men rastlös.

Han blev deprimerad. Han hoppade av "magvärlden". Han var mer eller mindre strandad i Kalifornien, där han arbetat som WRedaktör på Västkusten ett tag men hade inga rötter. Han började känna en hemlängtan i magen som gjorde honom fysiskt sjuk. Men som de flesta av oss ville han inte riktigt gå hem. "Känner du den låten", frågade han, "" Hur kommer du att hålla dem nere på gården (efter att de har sett Paree) "?"

Det var i alla fall inte östra Tennessee han missade. Inte den fysiska platsen, med andra ord. Det var något om det liv han hade känt där, känslan av att din vardagliga verklighet är synkroniserad med den naturliga världen på ett sätt som gick utöver dagtid/nattetid. Han fann sig själv tänka mycket på sina farföräldrars gård. Hans mormor hade varit "en ganska aktiv konserverare", sa han, menar frukt och kött, men mer än så också. "Hon skulle inte ha tänkt på sig själv på det här sättet", sa han. "En del av gårdslivet var att" sätta upp "mat." Hon hade ett skafferi fullt av skinka och bacon. "Den delen av Tennessee fick inte elektricitet förrän på fyrtiotalet," sa han, "så inom levande minne hade du en matkultur som gick tillbaka till förindustriell tid." Han hade fina minnen av sin mormors inlagda rödbetor. ”Fjorton dagars pickles-en jäst pickle. Dessutom gjorde hon denna jordgubbsfryssylt som var riktigt läcker. ” Konserveringen och burken rörde sig med årstiderna, och inom säsongerna - var du tvungen att plocka frukter och bär vid rätt tidpunkt. Varje sats var ett nytt litet kemiexperiment. Saker kan gå fel. Du övervakade alltid någon burk i köket och observerade dess förändringar. Det gav hela huset en klocka att gå efter.

En dag gjorde Kevin sig redo att äta folk - det var ungefär fyra år sedan - och ville servera jordgubbar till efterrätt. Han körde till Santa Monica bondens marknad och köpte en jätte lägenhet med mogna jordgubbar, tio pund, många gånger utöver vad hans gäster skulle äta. Hemma tittade han ner på dessa vackra bär och insåg med den här typen av animistisk empati ett barn kan känna för icke -djurföremål att hälften av dem förmodligen skulle ruttna, och han tänkte för första gången på många år på jordgubbssyltet. Vaknade nästa dag, bakfull, började han försöka klara det. Ringde hem för hjälp med receptet. Kokade frukten i socker.

"Frukt tillagad med socker är lika med konserver", sa han. ”Sylten var en total röra. Ätbart, bara inte särskilt bra. ”

Om han kunde få det att smaka så gott som hennes hade, återskapa smaken och konsistensen, skulle det vara att föra det gamla livet vidare och föra det in i hans värld. En anslutningstråd. Så han kände.

Dessa dagar när du säger att någon blir "besatt" av något betyder det vanligtvis att de tillbringade fyra timmar på att läsa om det på Internet i går kväll, men det verkar korrekt att säga att Kevin blev besatt av konserver. Det blev gradvis inte det enda han pratade om, utan det du kunde berätta att han alltid tänkte på. Han började göra längdskidresor för att spåra upp frukter som förmodligen "sätter upp" bra. Han försökte bevara saker som han aldrig sett bevarade, saker som skulle ha fått hans mormor att behöva ligga och fläkta sig själv. Han skickade mig en bild av en buddhas citron en gång. Det var en ovanligt gul och såg ut som en bläckfisk. Om ett av spökena i Pac-Man hade varit ljusgult och bevarats i en burk, där allt blev utspänt med tiden, hade det sett ut som det här. "Hittade detta i går kväll på Altadena bondemarknad", skrev han. "Min första tanke var, jag vill få det, jag vill bevara det."

Han besökte biblioteken för att läsa gamla receptböcker. Han tog en matlagningskemi-klass, vid ett tillfälle, för att veta mer om vad som hände med frukter och grönsaker på molekylär nivå. Han anslöt sig till andra fixerade typer ute i världen av ny-primitiv konservering. Men främst tillbringade han hundratals timmar ensam i köket och experimenterade. Jag skulle få mejl från honom om hans kamp. Geléer var ”temperamentsfulla”, skrev han. De var som unga sopraner som sjöng arier: du fick sitta där och hoppas att de inte skulle spricka. Speciellt om du inte använde det kommersiella pektinet, vilket han undvek, föredrog att förlita sig på frukterna själva för deras naturliga tillförsel. Men på det sättet var det "lätt att sluta med sirap - det är ett misslyckande." Han gjorde sylt, gelé och andra sammansättningar av strandplommon, kardonger, cushaw, damsons, ägg, fläder, fänkål, pepparrot, huckleberry, limettas, medlars, mullbär och nasturtium -skida. Han bevarade kvitten: under ledning av Oregon pickle-jam-guru Linda Ziedrich gjorde han en sirap av kvitten, inte en katastrofolycksirap utan en avsiktlig, smaksatt med rosen pelargon.

Det verkade på en nivå som den typ av livsfas dina vänner går igenom där du säger saker som: ”Gör det dem lyckliga? För det är allt jag bryr mig om. ” Men med tiden blev det klart att något djupare pågår. Min fru hade en student en gång i North Carolina, som gick ett vårlov för att praktisera på en filmuppsättning, och mitt i det fick hela avdelningen ett mycket kort e-postmeddelande från honom med texten ”Found my passion y 'Allt." Det var det som hade hänt.

Med denna passion utvecklades en annan, kvasi-ideologisk, nästan överlevande sida till Kevins intresse för den gamla förkylda världen. Jag har ett e-postmeddelande från honom där han beskriver den hembevarande kulturen som han växte upp med som "en mall för hur man överlever i framtiden efter olja/post-global/post-apokalyps ..."

... odla din egen mat, bevara den hemma, överlev. En av de stora frågorna med klimatförändringarna är var kan vi säkra tillgång till åkermark och rent vatten för att odla mat, och hur vi kan utveckla personliga färdigheter och ansluta till ett lokalt jordbrukskontext som skulle möjliggöra äkta livsmedelsoberoende - i andra ord, återuppfinna bylivet. Det är det Jeffersoniska idealet som bryts genom det mörka prisma av samtida pessimism om framtiden. Jag tror att de återstående jordbrukssamhällena i södra Appalacherna ger en livskraftig modell. Däremot är det inte långt från min pappas plats en demonstration av ett av de allvarligaste felen vi har gjort som nation, det vill säga att ta rika jordbruksmarker ur produktion genom att göra den till sterila förorter. Jag kunde visa dig var mina farföräldrars gård såldes och förvandlades till en bostadsbyggnad - några av gatorna är uppkallade efter dem, vilket de skulle ha föraktat. Det finns faktiskt en plats där John Riley West Road korsar Eloise West Road. Bitter…

Kevin har skrivit en bok om det hela, kallad Saving the season: A Cook’s Guide to Home Canning, Pickling, and Conserving, som ska publiceras i sommar av Knopf. Del kokbok, del manifest och del krypto-memoarer, det är läskunnigt och lyriskt och fanatiskt väl undersökt. Också förmodligen ganska användbar, om du är i hemkonservering eller vill vara. Även om du inte är det, är det den typ av kokbok du kan läsa för nöjes skull. Jag, till exempel - jag kan inte se att jag konserverar eller skakar när som helst snart. Jag vill, jag känner överklagandet, men en person borde känna till sina begränsningar, och när du växte upp på Pillsbury brödroststrudel, till frukost och ibland lunch (vad fan), även de enkla stadierna av matlagning med socker, förseglar locket , etc. kan presentera verkliga hinder. Till och med jag kunde njuta av boken. Den har mer än 200 recept men är genomskuren med små uppsatser också - om konservering, matinsamling, trädgårdsskötsel, familj och vad det innebär att hitta en andra akt.

Jag beställde ett par lådor med Kevins sylt och pickles, som han säljer och byter i små mängder. Bara att ha dem har påverkat stämningen i vårt kök och i förlängningen resten av huset. De är som små burkar med destillerat solljus som sitter där på bordet. Genom dem upptäckte jag skönheten i riktigt god sylt, nämligen att om du lägger den på rostat bröd - det svåraste att förstöra av alla mänskliga livsmedel - plötsligt, nästan utan att behöva göra det, har du börjat dagen bra med ett litet ögonblick av smak värd att dröja kvar. Min mamma besökte och åt några av Kevins skotska marmelad och sa att det gav henne starka återblickar från barndomen i Kentucky.

Min favorit av alla burkarna, den jag var sorgligast av att se gå ner till bara de kladdiga fläckarna av oskrapbar lila scrum på glaset, var boysenberrygelén. Jag skickade ett meddelande till Kevin där han frågade om denna frukts historia, som jag alltid trodde var tillverkad av energidryck för att beskriva vagt pannbärssmak. Kevin svarade att dess ursprung var mer komplicerat än så. Det hade verkligen utvecklats nyligen, i evolutionära termer, men på 1920 -talet av en man vid namn Boysen. Han tjänstgjorde i armén under första världskriget, och när det slutade flyttade han med sin fru till en liten gård i Kalifornien. Där började han experimentera med bärhybrider, blanda pollen. Han uppnådde äntligen pojkbärbäret-som för mig smakar som en kvickhet av bär, med en druvsaft sötma, men bred nog i gommen för att inte verka översöt. "Det är ett av bramblebären", skrev Kevin. "Det har en uppenbar släktskap med de vilda björnbären jag plockade upp när jag växte upp."

Boysen försökte bli av med sitt bär. Han började till och med fylla i en patentansökan. Han råkade dock ut för en olycka - föll femton fot och bröt ryggen. Gården som han hade utvecklat bären på såldes. Hans bärsängar försvann nästan under ogräs. Bara år senare fick han besök av två män, varav en var Walter Knott, från Knott's Berry Farm. De hade hört talas om Boysens bär från andra bönder som hade smakat det och ville prova det själva. Han ledde dem ut till det gamla fältet, där de kunde bärga några vinstockar för transplantation.

Nu låg Boysens bär på mitt bord, i någon form, eller brukade vara. Medan burken varade verkade den uttrycksfull för något-att det gamla inte behöver vara gammaldags. Det återföds. Och med tålamod och skicklighet kan du fånga det. Du kan arrestera den.

Sju artiklar från Lucky Peach nominerades till James Beard -utmärkelser i år. Vi lägger ut dem alla denna vecka för ditt läsglädje.

Ovanstående artikel publicerades ursprungligen i Travel Issue of Lucky Peach, en kvartalsbok för mat och skrivning. Om du älskade det här - eller till och med bara gillade det - varför inte prenumerera på tidningen? Besök åtminstone vår hemsida eller följ oss Facebook och Twitter.

John Jeremiah Sullivan är en bidragande författare till New York Times Magazine och författaren senast av Pulphead: Essäer. Han bor i Wilmington, North Carolina, med sin fru och döttrar.


Mexikansk matlagning markerad

Av större intresse för de flesta hemmakockar kommer stiftelsens namngivning av Diana Kennedy till dess Cookbook Hall of Fame. Kennedy har ägnat mycket av sitt liv åt att lära sig och bevara den traditionella matlagningen och ingredienserna i Mexiko, ett uppdrag som skickar henne över landet på jakt efter svårfångade recept.

Hennes första kokbok, Mexikanskt kök, skrevs baserat på forskning med husmanskockar över hela Mexiko och etablerade henne som den främsta auktoriteten på köket. Det är fortfarande det viktigaste arbetet i ämnet.

The Beard Foundation 's awards hedrar dem som följer i skäggets fotspår, betraktade som dekan för amerikansk matlagning när han dog 1985. Fredagens ceremoni utsågs till vinnare i media och publicerar en separat ceremoni på måndag kommer att hållas för kockar och restauranger .

Några bekanta ansikten napped broadcast awards fredag. Martha Stewart hedrades för sin offentliga tv -serie Martha Stewart 's matlagningsskola i den studiobaserade tv-kategorin, medan Anthony Bourdain tog den högsta äran för tv på plats för Than tänker på en kock, även på offentlig tv. Enastående matpersonlighet eller värd gick till Food Network 's Ina Garten för henne Barfota Contessa: Tillbaka till grunderna.

Den stora vinnaren i journalistpriset var David Chang 's Lucky Peach, ett kvartalsvis lanserat 2011 som snabbt blev en av de bästa mattidningarna. Även om tidningen i sig inte hedrades på fredagen, delade dess författare ut priser i fem olika kategorier - humor, mat och kulturskrivning, personlig uppsats, profil och MFK Fisher Distinguished Writing Award.


Redaktionella recensioner

Recension

& ldquoDetta långtgående kompendium avkodar de kulinariska pelarna i hela den amerikanska södern. . . . Räkor och gryn, stekt bologna, fem sorters majsbröd & mdashit & rsquos alla här. Brock, en berömd kock, är en av de stora praktiska historikerna i södra köket, och här fokuserar han på varför inte lika mycket som vad. & Rdquo
& mdash The New Yorker

& ldquoSean Brock är benägen att dyka djupt ner i kulinariska kaninhål och tack och lov. Hans senaste kokbok, South, bygger på det intellektuella, kulinariska och historiska arbetet i hans bok från 2014,   Heritage, men vidgar linsen från Lowcountry till Appalachian Mountains, där han växte upp. . . . Jag kommer att behålla den här boken för alltid i min samling eftersom ingen som lagar mat idag gör mer för att hjälpa den södra kulinariska lågan att brinna ljusare. & Rdquo
& mdash New York Times

& ldquoOm du älskar att laga mat, kolla in Sean Brock & rsquos   South, en uppföljning av hans prisbelönta   Heritage. Brock är född och uppvuxen i Appalachian -bergen och är känd för sin oändliga kreativitet, som hjälper otroliga restauranger. . . och firar sydliga ingredienser. Nu är han & rsquoll också känd för två av decenniets & rsquos vackraste och auktoritativa södra kokböcker. & Rdquo  
& mdash Southern Living

& ldquoDenna bok är utan tvekan det bästa sättet att få grepp om de många mikrokulturer och klimat som fyller [den amerikanska södern]. . . . Om du behövde en påminnelse om att du inte behöver resa långt för att uppleva något nytt, så är det här. & Rdquo
& mdash Cond & eacute Nast Traveler

& ldquoBrock & rsquos perspektiv på rätterna vid Gulf Coast, Low Country och Appalachia erbjuder en ny förståelse av kulturella traditioner och en större respekt för de människor vars förutsättningar och lokala bounty formade hur en stor smak av landet äter. & rdquo
& mdashHouston Chronicle

& ldquoSean Brock & rsquos bok söderut, men inte specifikt en grönsaksbok, lär ut grönsakskokning och konservering ur ett farmor & rsquos trädgårdsperspektiv. Kapitlet grönsaker och sidor, packat med traditionella recept, får mig att vilja springa direkt till köket. & Rdquo
& mdash Chicago Tribune

& ldquoBrock har jonglerat med en rad roller: kock, väckelse, arkivarie, gård-till-bord-evangelist, grönsaker Duane Allman, Alan Lomax av arvskorn, en utdelare av nöje och historia i lika bett. . . . Kraften av Brock & rsquos inflytande kan utgöra en vändpunkt i hur köket betraktas både hemma och i den bredare kulinariska sfären. . . . Hans andra kokbok,   SOUTH: Essential Recipes and New Explorations, fungerar på många sätt som en sammanställning med största träffar. & Rdquo
& mdash Garden & amp Gun

En fascinerande gastronomisk guide till södra och rsquos mest grundläggande kök. . . . Invävda med ett viktigt historiskt sammanhang och Sean & rsquos personliga djupgående passion för regionen han kallar hem, kommer dessa recept att bli din heliga gral av södra matlagning. & Rdquo
& mdash Smak i söder

& ldquo [Brock har] tagit södra köket och hjälpt till att flytta det förbi trötta stereotyper av bara tungt, gödande och billigt. I sin nya kokbok   South dyker James Beard Award-vinnaren djupt för att utforska skillnaderna i regionen & rsquos kök från Appalachia till Lowcountry och ge hans uppfattning om klassiker som havskatt, majsbröd och mer. & Rdquo
& mdash Robb -rapport

Efter att ha följt i södra matlagningsexperter som Edna Lewis och John Egertons fotspår, ber Sean Brock 's South oss att ompröva den populära amerikanska uppfattningen om södra köket som något begränsat till månpajer och stekt kyckling. Från introduktionen är Brock lika intresserad av att försvara och definiera betydelsen av sydliga kulinariska matvägar som att lära läsaren hur han återskapar sin egen inställning till södra matlagning. Han hävdar att arvtraditionerna i söder är en viktig del av Amerikas sociokulinariska historia och bör tas lika allvarligt som det kulinariska arvet från mer erkända regionala kök. . . . Brocks detaljerade tillvägagångssätt ger fascinerande, uppslukande läsning. & Rdquo
& mdash Austin Chronicle
 
& ldquoLängs Ken Burns & rsquos härliga senaste flerdelade dokumentär Country Music, publiceringen av Sean Brock & rsquos nya kokbok, helt enkelt med titeln South, markerar ett mini-ögonblick, till och med en slags omvärdering, för regionen i landet som kallas söder. . . . Brock är en förespråkare för att titta på mat genom samspelet mellan fyra grundläggande teman: infödda, invandrare, geografi och ingredienser. . . . På sitt eget sätt är Brock inte bara en historiker, utan en futurist. & Rdquo
& mdash Good Times Weekly (Santa Cruz)
 
& ldquoOm du & rsquore någon som hör & lsquoSödra köket & rsquo och tänker & lsquofried, tung mat & rsquo Sean Brock & rsquos nya kokbok kommer att ändra dig. Förutom att visa det läckra djupet i södra köket och skillnaderna mellan södra och rsquos mikroregioner, påminner Södra oss om hur ätandet ansluter oss till varandra. Brock hoppas kunna skingra de myter som många människor har om södra matlagning. & Rdquo
& mdash Santa Cruz Sentinel
 
& ldquoEn viktig guide i en södra kock & rsquos verktygslåda. & rdquo
& mdash Louisiana Life

I denna mästerliga uppföljning av hans James Beard Award & ndashwinning   Heritage, konstaterar Brock, & lsquoThe American South har ett geografiskt område som är ungefär lika med kontinentaleuropa. & rsquo Således beskriver han territoriet som ett land av mikroregioner och finner likheterna som liksom skillnaderna som finns i Sydostens livsmedel. Bland de mer än 125 recepten innehåller ett kapitel snacks mellan djävulskrabba från låglandet, stekt bologna med inlagd persikasenap från Appalachia och två versioner av räkor och grus. Kockens & rsquos kärlek till arvstomater framgår inte bara i hans sallader och tillbehör utan även i grillad havskatt med knappt kokta tomater, liksom en rabarber-tomatkonserv som passar bra med fjäderfä. Receptet på grundläggande majsbröd åtföljs av fyra variationer, inklusive en & lsquosour & rsquo -version som kräver att en majsmjöl, kärnmjölk och baconfettblandning jäser i tre dagar. En grill är den föredragna värmekällan för många rätter, inklusive grillad vaktel med röda ögonsås, medan konserveringar kommer att uppskatta ett fantastiskt kapitel med konserverade skafferivaror som innehåller vattenmelonmelass. Brock bär sitt södra hjärta på ärmen i denna läckra, virtuösa samling. & Rdquo  
& mdash Publishers Weekly, starred review

& ldquoEn utmärkt resurs för regional södra matlagning. . . . Exceptionella fullfärgsfotografier visar vackert upp recept, såsom inlagda persikor, stekt okra, kärnmjölkspaj och Brock & rsquos stekt kyckling. För vegetarianer och veganer finns det några underbara recept på färska grönsaker, inklusive stekta gröna tomater och aubergine purloo.   VERDICT  Fyllning med utsökta tolkningar av södra matlagning, detta är en bra samling för medelhöga till avancerade kockar som vill bredda sina kulinarisk repertoar. & rdquo
& mdash Library Journal, stjärnanmärkt recension

& ldquo South  är en spelväxlare och kan kallas   The Southern Bible of Cooking. Sean har skapat en av de vackraste och mest kraftfulla böckerna om sydlig mat som någonsin skrivits. & Rdquo
& mdash Frank Stitt, kock/ägare och författare till   Frank Stitt & rsquos Southern Table
 
& ldquoSean är en av södra mat & rsquos största mästare. Med denna kokbok har han destillerat sin kunskap om och tillgivenhet för denna region och rsquos matvägar till en färdplan som vem som helst kan använda för att bli en bättre och mer uppfylld kock. Följ det och belönas med mat som förbinder dig med en känsla av plats och framkallar den sanna själen i söder. & Rdquo
& mdash Ashley Christensen, kock och författare
 
& ldquoVarje region, överallt, behöver en Sean Brock! Sean påminner oss om vad det egentligen innebär att äta och laga sydlig mat och hur vi alla kan vara bättre vårdare av de läckra ingredienserna vi har tillgängliga i våra egna delar av världen. Vi har otroligt tur att få en försmak av vad han vet i   South. & Rdquo
& ndash David Chang kock/grundare av Momofuku
 
& ldquo Med prosa, passion och fotografier sveper Sean Brock oss auktoritativt genom hans södra, land med räkor och ostron, petasallad, tomater och moreller, med recept som är utformade för att laga mat hemma, oavsett om det grillas, stekas eller stekas eller stekas eller lagas för grupper av vänner eller bara några. Han innehåller några av mina favoritrecept, inklusive karamellkaka, som går att göra hemma utan att behöva någon snygg utrustning och alltid utsökt. & Rdquo
& mdash Nathalie Dupree, kokboksförfattare
 
& ldquoSean Brock förstår att den amerikanska södern är mer än en region och mer än ett kök. Han förstår att det är amerikanskt, ja, men också västafrikanskt och europeiskt. Han förstår att, oavsett om du vet det eller inte, det här är en kokbok som destillerats av och filtrerats genom århundraden av sydlig känslighet. Läs den för historien. Koka det för recepten. & Rdquo
& mdash Lolis Eric Elie, matskribent
 
& ldquoJag älskar Sean & rsquos matlagning eftersom den gör samma sak för mig som en bra låt gör: Den transporterar mig till en annan plats, ofta en som finns i mina barndomsminnen från södern. & rdquo
& mdash Jason Isbell, musiker

Om författaren

Sean Brock är grundarkock för de prisbelönta Husk-restaurangerna och kocken/ägaren till Audrey, som öppnar nästa år i Nashville. Hans första bok, Heritage, vann vinnaren av James Beard Award for Best American Cookbook och IACP Julia Child First Book Award 2015 och kallades & ldquothe the blue-ribbon chef cookbook of the year & rdquo  by the New York Times. Brock vann James Beard Award för bästa kock sydost 2010 och var finalist för Outstanding Chef 2013, 2014 och 2015. Hans TV r & eacutesum & eacute inkluderar Chef & rsquos Table och The Mind of a  Chef, som han nominerades till en Emmy. Brock växer upp på landsbygden i Virginia och brinner för att bevara och återställa arvsmaterial. Han bor i Nashville, Tennessee. Hitta honom på Instagram @hseanbrock.


James Beard och effekten av att vara gay

David: Här kommer den stora frågan: Hur skapade eller gynnade eller hindrade hans homosexuella hans karriär och hur människor accepterade honom?

John: Tja, han erkände aldrig att han var gay offentligt under sin livstid, så han kom aldrig ut. Han föddes 1903, han dog i början av 1985. Som ung man som växte upp i Portland, Oregon, var förhållandena där inte olik egentligen någon annanstans i USA, även om de hade sin egen dynamik. Men det fanns verkligen fruktansvärda konsekvenser för att vara offentligt avslöjade som gay på den tiden och det fanns juridiska konsekvenser. Det kan förstöra din karriär. There was even a eugenics law, if you were convicted of lewdness or perversion, which is what queer people would be convicted of, you might have to undergo forced sterilization under eugenics laws.

David: When did that law finally come off the books?

John: Yeah, so the law went on the books in 1917 and it wasn’t until 1983 when it was erased from the books. I mean, it had sort of gone dormant, people weren’t being forcibly sterilized since, I don’t know when the last examples were, probably the 1930s, but it was still there on the books. Of course, not just gay men, but people with cognitive disabilities and people convicted of sex crimes.

John: Yeah, so it was a brutal time for LGBTQ Americans and it wasn’t like you could come out, you could say, in the 1950s and even the 1960s, I mean, you couldn’t let people publicly know that you were queer and just resume the life that you had before. It would change everything. For somebody like James Beard who relied on selling cookbooks to a mainstream, somewhat conservative, audience of…

David: Mostly female.

: Sam Falk

John: …yeah, mostly female, although one of his accomplishments was that he broadened interest in American food to include men as well, partly because of his own presence, and in large degree because of the cooking classes that he conducted. A lot of men, sometimes with their wives would sign up for those. Even in the 1970s, after gay liberation had begun after the Stonewall riots of 1969, it wasn’t a safe thing to do by any means. Beard was a national figure by that point. He had so much to lose. It just really wasn’t a possibility, nor would his publisher or editors have allowed that to happen because it would have made his book sales plummet.

Renee: I think we forget, even though things aren’t equal by any stretch of the imagination today, we forget what you just said, which is that you couldn’t just make an announcement and continue on. Everything changed.

John: Right, everything changed. I mean, Craig Claiborne, for instance, came out publicly, really, at the end of his career. He was no longer food editor of The New York Times. In 1982, he wrote a memoir called A Feast Made for Laughter. Admittedly, he came out in a really awkward way, talking about spooning with his father when he was a boy growing up in Mississippi.

David: Oh my.

John: It was a strange and awkward revelation, but I think it does point to how difficult it was to do that. Of course, even if, in the 1970s, there was relatively more acceptance generally of gay people, of gay civil rights, by the early 1980s, the AIDS/HIV crisis had re-stigmatized gay people in the eyes of America. I mean, Beard died at the beginning of 1985. It was later that year that the revelations about Rock Hudson came out and people’s reaction to that wasn’t generally one of compassion, it was one of shock, just trying to deal with the idea of this great symbol of male sexuality in Hollywood, this great leading man. How could he have been gay? So, it was not an easy thing and it wasn’t really possible for someone who had as mainstream a presence as Beard just to casually come out.

: James Beard Foundation


Julie Reiner on Making the Best Zero-Proof Drinks

More cocktail bars than ever before are offering alcohol-free drinks that are as interesting as their spirited counterparts. Julie Reiner, who has been offering creative alcohol-free mixed drinks since day one at Clover Club, says the key to making these drinks great at home is to treat the recipe like you would a traditional cocktail, always considering balance and presentation. &ldquoA lot of times, people want to put a bunch of juices together and not use any citrus. Pineapple, orange and cranberry&mdashthat&rsquos just a mixed juice,&rdquo she says.

Start by looking to classic cocktail recipes for inspiration. At Clover Club, Reiner omits the booze from the French 75 and uses a bitter lemon soda to achieve a similar complexity in her Faux 75. In the Juniper & Tonic, a housemade juniper syrup lends the same botanical flavor to the booze-less gin and tonic. In both recipes, the soda provides much of the depth of flavor. &ldquoA lot of the times when I&rsquom making alcohol-free drinks for people who like to drink, I try to use something with a bitter note, because it kind of tricks the mind into thinking there&rsquos alcohol in it. Something like Fever Tree bitter lemon soda, or tonic with quinine.&rdquo

If you&rsquore feeling ambitious and want to create a recipe from scratch, start with a base citrus, like lime, lemon or grapefruit juice. Then, pick a complementary syrup, like strawberry, thyme (or strawberry-thyme!) or saffron. Reiner uses a 1:1 ratio of simple syrup, citrus and water to achieve proper balance. Fresh herbs or muddled fruit can also take the place of a flavored syrup (in which case just use simple syrup for sweetness). If the drink tastes too sugary, try topping it with club soda or tonic water. At Leyenda, Reiner makes a ginger-mint-lemon drink that&rsquos become a favorite among her customers. &ldquoJust muddle mint into ginger syrup and add 1:1 fresh lemon and water,&rdquo she says. &ldquoIt&rsquos so good. You have the sharpness of the ginger, a little fresh mint flavor, and the backbone of the whole thing is a lemonade.&rdquo She recommends cucumber, mint and lime as another excellent combination that&rsquos not often found outside the cocktail realm.

Coffee can be a popular ingredient in zero-proof drinks, like the Tart Nut from Madcap Coffee in Grand Rapids and The World in All It&rsquos Youth from Pinewood Social in Nashville (more on the trend here). Shrubs add a tangy element to drinks like the World&rsquos Collide and this Apricot Shrub Soda, and tea can also be brewed into recipes. &ldquoTea offers a world of flavors that you can&rsquot get in juices or fruits,&rdquo Reiner says. Brew a strong tea and pair it with soda, citrus and other ingredients, like Reiner does with jasmine green tea, which she pairs with peach nectar and fresh lime, or how Oak on Fourteenth in Boulder makes the Tea Time cocktail with green tea, lavender syrup, lemon juice and ginger beer. The Tuscan Iced Tea from American Tea Room in Los Angeles uses rooibos as a base. &ldquoWe had a cocktail on our menu using a mint tea syrup that was very versatile,&rdquo Reiner says, adding that to make a tea syrup, you simply brew a strong tea and add equal parts sugar in the same way you would make simple syrup. Not comfortable winging it? Try this Chamomile Tea Syrup with fresh lemon juice and club soda to start.

Many bars incorporate bitters into their booze-free drinks, though since bitters are actually made with alcohol, that option isn&rsquot always right for everyone. &ldquoBitters can help an alcohol-free drink tremendously,&rdquo says Reiner. &rdquo As I said before, the bitter element tricks the brain into believing that you&rsquore actually having a cocktail.&rdquo Try celery bitters with tonic water or molé bitters in cola for simple pairings. In the Hendricks &ldquoCocktail&rdquo from Five Watt Coffee in Minneapolis, grapefruit bitters help balance cold-press coffee, juniper-basil syrup and half-and-half, and orange bitters complete the alcohol-free version of the New England Buck from Craigie on Main.

Finally, don&rsquot skimp on the presentation. The best zero-proof drinks mimic the experience of drinking a real cocktail, so put plenty of thought into your glass and garnish. &ldquoWe drink with our eyes first, so make sure it looks like a cocktail,&rdquo Reiner says.


Community Reviews

I wish I had heard about Lucky Peach when I could still get my hands on the first issue. The second issue was good with some real stand out moments, but from what I&aposve heard it wasn&apost as soon as that first cohesive issue about ramen.

This issue "The Sweet Spot" was less cohesive. It could cover any "sweet spots" in our lives from the perfect amount of time kimchi should ferment, to how long you should age a great steak, to the year when Ferran Adria changed the face of food, to the most succulent I wish I had heard about Lucky Peach when I could still get my hands on the first issue. The second issue was good with some real stand out moments, but from what I've heard it wasn't as soon as that first cohesive issue about ramen.

This issue "The Sweet Spot" was less cohesive. It could cover any "sweet spots" in our lives from the perfect amount of time kimchi should ferment, to how long you should age a great steak, to the year when Ferran Adria changed the face of food, to the most succulent tastes of first love/lust and apricots.

I liked a few of the articles while others fell short. The section on apricots was both fascinating nostalgic. The section on ike jime was informative and I loved the great pictures describing whether food improves the longer it sits in the fridge (kimchi improves, white wine does not). I also loved a few of the recipes in the magazine, particularly the recipe for Arnold Palmer cake from Milk Bar.

I'm glad I asked my parents to get me a subscription for next year to this magazine. It only comes out once every 4 months, but I suggest going to a local bookstore to purchase this current issue. It's full of great information, great pictures, and some cute fun anecdotes. I'm looking forward to reading the other issues. . Mer

This past Monday was an especially good day for my inner food magazine critic as I had the opportunity to attend a presentation by Peter Meehan, a food writer, and David Chang, chef and owner of the restaurant Momofuku, whose most recent collaboration is Lucky Peach, a “quarterly journal of food and writing” produced by McSweeney’s.

But Lucky Peach is no ordinary cooking mag. If you’re thinking Bon Appetit, Saveur, or Cooking Light, you’re way off course. Lucky Peach is what would happen if Rober This past Monday was an especially good day for my inner food magazine critic as I had the opportunity to attend a presentation by Peter Meehan, a food writer, and David Chang, chef and owner of the restaurant Momofuku, whose most recent collaboration is Lucky Peach, a “quarterly journal of food and writing” produced by McSweeney’s.

But Lucky Peach is no ordinary cooking mag. If you’re thinking Bon Appetit, Saveur, or Cooking Light, you’re way off course. Lucky Peach is what would happen if Robert Crumb, the macabre and very graphic comic artist, and Gordon Ramsay, the testosterone-laden, macho, British chef-turned-reality-food-TV-star, were put in a jail cell together with some colored pencils and a whole pig. In fact, the cover design for the newest edition (not yet out, but graciously provided to the participants at the talk yesterday), pictures a slaughtered pig leg being decorated by a tattoo artist with a butcher’s diagram of a person. Picture an outline of the human form segmented with dotted lines and marked ‘wing’ (arms), ‘ham’ (legs), ‘breast,’ and ‘tenderloin’ (you can probably guess where that is), being etched onto a severed, but otherwise intact pig’s leg.

I first stumbled across Lucky Peach at a local bookstore where I was browsing magazines for some post-holiday culinary inspiration. While the other cooking magazines had pictures of “detoxifying” New Year’s broths, or “diet proof” macaroni and cheese recipes, Lucky Peach had a picture of a dead fish, dripping with blood, on a butcher block with cartoon flies swarming around it. The content and images inside pretty much matched the tone of the cover—comic book depictions of rotted tomatoes and articles with titles intended to make the fourteen-year-old boy in all of us snicker.

Yesterday I had the opportunity to pose the question of who they think their demographic is, and was answered with something like the following.

Meehan: “We have no idea who our demographic is, and we don’t really care.”

Chang: “We just want to make a magazine that we don’t think sucks.”

Meehan: “We don’t want to pander to anyone, we just want to write to people who share our sensibilities and like what we like.”

Well, there’s pandering, and then there’s its opposite, self-gratification (I think there’s a word for that…), and Chang and Meehan are certainly not pandering. To suggest that they aren’t trying to fill a certain niche, which I’ll grant may not have been predefined, is either ignorant or arrogant, and I can’t decide which is more likely the case.

To Lucky Peach’s credit, the magazine, in typical McSweeney fashion (and I mean that as a compliment), is original, visually stimulating, and fun to read, and Meehan and Chang are no Bevis and Butthead. The two are charming and intelligent, if in a teenaged, stick-it-to-the-man sort of way, and their combined passion for food and writing is certainly entertaining. The recipes, admittedly not intended to be reproduced by most of their readers, are at least interesting to imagine, and the writing is very sharp, but the angst-y humor eventually becomes trite, the way a joke isn’t funny after the second or third time you hear it.

I may be religious, but I’m no Polly-Anna, and I can tell a frat party from a dinner party when I see one. If Lucky Peach is to retain a regular spot on the back of my toilet it’s going to have to imagine a broader audience than it currently does. I love food and I love writing, but I don’t love being the bystander to someone else’s inside joke, especially not for $12 a pop. Trying to imagine who might read their magazine, and that we might get tired of Meehan and Chang’s pubescent humor is not so much pandering as, well, just not being so self-impressed. Then again, maybe there are enough 14 year-old-boys out there who love gourmet food and witty writing that Lucky Peach won’t need anybody else’s readership.


The Much-Hyped Fuku Comes to Dallas

The story behind—and the amazing hunt for—a fried chicken sandwich from chef David Chang of Momofuku fame.

It was bound to happen. Someone was bound to marry the notions of the fried chicken sandwich and exclusive delivery. That someone, of course, as we are currently well aware, was celebrity chef David Chang.

The news dropped Monday that the diminutively named Fuku, the delivery-only fried-chicken operation from the lauded chef, would open April 6 in Dallas and Plano (Houston, too). And all of a sudden, it was the subject of near hysteria with buzzwords like “David Chang!” “Delivery-only!” “Chicken sando!” making the rounds on Twitter and Instagram.

What beckoned was the dreamed-for golden, craggy fried chicken cutlet, the squishy bun, the sliver of crinkly-edged pickle, as though trimmed with pinking sheers, the anointing layer of sauce, from the land of umami Technicolor. (Fuku’s got saucy fingers, too, but I went with a diet of sandwiches.)

Fuku operates out of ghost kitchens in partnership with Reef Kitchens under the umbrella of Reef Technology, a company that makes liaisons between restaurateurs and local diners to Grubhub, DoorDash, Uber Eats, and Postmates and food truck ghost kitchens cooking from underutilized urban spaces like parking garages and parking lots. Now we have two such ghost kitchens serving Dallas and Plano.

You could say the fast-casual New York City delivery-only concept is utterly COVID-born—born of the itch for comfort and cravings contactlessly filled. Those who have followed the story know that’s not entirely true. The James Beard Award–winning chef’s Michelin-star restaurant Momofuku Noodle Bar opened in 2004. Since then, he has spread his embrace to the Momofuku restaurant brand with locales as far-flung as Sydney and Toronto, but also through popular TV series Sinnet hos en kock och Ugly Delicious and, for a while, the now-defunct food magazine quarterly Lucky Peach, which bristled with the same irreverent, rebellious spirit. And now comes the COVID dream of fried fowl beauty, wedged between two squishy buns, delivered straight to your home.

If you want to get really nerdy about it, before the spicy chicken sandwich, there was the habanero fried chicken from Ma Pêche. (You’ll recognize the same green and orangey-peach branding that’s become iconic—that tiny leaf and the pop of color, once a peach, now become a pop-art pow!) You could also find two whole fried birds—one Southern-style, one glazed Korean style served with mu shu pancakes—at Momofuku Noodle Bar for a cool $150. And the original Fuku sandwich in question was purportedly an off-menu item at Momofuku Noodle Bar, whose location in the East Village became Fuku’s first brick and mortar.

The original Fuku sandwich in question was purportedly an off-menu item at Momofuku Noodle Bar.

The Fuku timeline begins when brick and mortars sprang up in New York, Boston, Los Angeles, Philadelphia, and Washington, D.C. in 2015—announced, for what it’s worth, at Austin’s SXSW—with their own menus that included the likes of kale-farro salad or mac and cheese. And then the brand pivoted and piloted the ghost kitchen model in New York in April 2020, mid-pandemic. From there, it hit Washington, D.C., Philadelphia, Miami, Portland. The model swiftly expanding and scalable in partnership with Reef.

All of that is backdrop to, and context for, understanding why it’s a big deal and why it would, essentially, take any city by storm.

The reality, of course, is that such a roll-out involves four delivery services and human bodies and provisioning and our ever-ravenous city.

I found myself in a parking lot on Houston Street near the historic West End, tucked under the freeway overpass, with a mural—geometric shapes, flowers, and the word “LOVE”—sprawled along one wall of an adjacent parking structure. We—a few non-affiliated walk-ups and a gaggle of delivery people—clustered around the single food truck emblazoned Reef Technology. We shifted to keep our distance in masks as we faced the window, expectantly. A pile of sealed to-go bags languished in the sunshine, unclaimed.

An hour and a half earlier, I had placed an order. It was canceled after 45 minutes. A try with another delivery service yielded shifts in drivers and another cancellation (there were, the explanatory message told me, no available drivers). I decided to try my luck with pick-up. The parking lot was 10 minutes from my home. I went myself.

And so I found myself in this enclave: Two food trucks, only one of which was cooking for Fuku a delivery truck (they’d already experienced shortages that morning) and crew members periodically off-loading Martin’s potato rolls or cases of Dasani water.

One walk-up customer would-be sandwich-eater, there with his son napping in a stroller, had put in an order at noon and been there since 12:30pm. It was now 2:20pm. His toddler was copacetic. His own work was flexible—he would work later that night to compensate for the several-hour gap.

One delivery person had been waiting an hour. He was “disappointed,” he said. He was losing income on other deliveries. Another had snagged one order, delivered it, and was working on another—11 a.m. to 2:30 p.m. and he was looking at his second delivery. None wanted to give their names. But they talked strategy: not confirming that the food was ready, because then the customer expects it, but not confirming might mean a customer losing their patience.

Uber Eats offers compensation for waits past 25 minutes, one said. Postmates was paying one driver with a 10-star rating 10 cents per minute delay. If they didn’t have the rating, they judged: better to cancel the order and cut losses? How would this affect their ratings? “As long as I’m communicating with them,” one said. Hopefully they get it, he said: It’s a hype.

“I hope my wife likes it,” the man with the stroller offered.

We switch to a roll-call system. The Reef Technology employee handling the melée, keeping us from tapping at the window and distracting the cook, makes an executive decision to stop the flood coming in from delivery apps and take care of the people in front of him, slotting us in. We show him the orders on our phones. He photographs them. Shows them to the cook. They’ll fire them off to-order. We wait, some of us (like me) coming up on our one and a half hour or two hour mark.

They are experiencing, the helpless middleman says, “a catastrophic meltdown.”

All of this will be addressed in the 6 o’clock meeting, he says. A train rumbles by on the freight tracks.

And I can’t help thinking that the proposition is wild: One food truck feeding the entire Dallas frenzy.

So I did not experience the deliver-to-your-door reality, quite.

And the food. Was it worth the wait? Did it earn the hype?

At home, I survey the spread splayed in front of me. The Knockout with coleslaw is quite good—sweet, spicy, creamy—with a juicy chicken breast, golden breading, and a soft bun. Yes, the bun is just a commercial potato bun. But the chicken does stay crispy. The orangey-pink tinged mayo sings of chiles and sweetness. There were no pickles. They may have run out of pickles. The version that’s supposed to be slathered with buttermilk ranch and bacon is missing its oozing ranch.

And what about the crispness of those fries? Are the crinkle-cut waffle fries crispy? They are. Pleasantly so, though the mixture of what seems to be sugar and powdered jalapeño that gives them the name sweet jalapeño fries is barely detectable.

Much more pronounced is the glow from the habanero brine on the chicken breasts, which jives with the golden, shaggy crust. The heat lingers long with a complex fire.

If you had asked me last April, when the first delivery-only Fuku launched in New York City, if I thought sandwiches from ghost kitchens in parking lots, delivered (presumably) to my door would be the future, I would have said yes. Not the specifics. But I do think, like many others, I saw the writing was on the wall.

The goal for Fuku, according to a press release, is to expand its presence in the Dallas-Fort Worth area by the end of May, with up to six ghost kitchens. I’m sure they’ll have the kinks ironed out by then.


The 23 Instant Pot Cookbooks You Need To Master Your Pressure Cooker

So you've bought an Instant Pot welcome to the club! If you're not as enthusiastic as every other Instant Pot owner seems to be, we get it. It's hard to master the sucker. So instead of suffering through experimental, rubbery chicken breasts and soggy grain dishes, let the experts lead the way. We've got 24 pressure cooker cookbooks&mdashmany authorized by Instant Pot&mdashto get you started. These cover everything you need to know: tips and tricks, vegan recipes, keto recipes, and recipes for Thanksgiving and Christmas.

Filipino food typically relies on long, flavor-inducing broils in dishes like Sinigang na Baboy (pork tamarind soup) and Putong Puti (steamed rice cake) &mdash which makes this cuisine a perfect match for your Instant Pot!

Learn how to make heart-healthy favorite from Turkey, Greece, North African and more in this recipe book.

For Instant Pot newbies, this cookbook is a great place to start. Seriously, these recipes are so detailed, they're basically fool-proof.

Most people think of their instant pot in terms of meals, but if you don't use it to make desserts &mdash you're missing out. Sweet treats like Salted Caramel Cheesecake, Classic Rice Pudding, and Brown Sugar Peach Cobbler are just waiting to be made.

Tired of wasting food? This cookbook has tons of delicious recipes like Apple-Cinnamon French Toast Cups and Shawarma-Style Chicken and Rice &mdash all perfectly proportioned for two people!

This is your must-have Instant Pot recipe resource for game day, dinner parties, brunch, party bites, dips, and desserts. We packed it with more than 70+ recipes for wings, meatballs, sliders, ribs, chili, tacos, monkey bread, frittata, hash, banana bread, cobbler, and much more. If you can dream about eating it, the Delish staff found a way to make it in an Instant Pot. Du. Need. Detta.

James Beard Award&ndashwinning author Madhur Jaffrey is credited with introducing America to Indian food. After penning more than a dozen cookbooks on the cuisine, she finally wrote a tome about cooking Indian food in the Instant Pot. To complete your one-pot meal, Jaffrey includes 13 non-pressure cooker recipes, like chutneys, relishes, and salads.

Cooking for the whole fam? This book's got your back, offering meals that'll appease everyone (yes, alla), allowing you to spend more QT together. Alongside delicious recipes&mdashlike honey barbecue wings and Thai basil noodles with beef&mdashyou'll find tips and tricks to utilize your Instant Pot to the fullest.

Alright, all you keto stragglers who've been avoiding the eating plan because it "takes too much work," allow us to introduce you to your new best friend. Most of the 65 recipes included in this cookbook take only 45 minutes to make from start to finish&mdashand so much of that isn't even active cooking time. You'll get an intro to keto, too, and how to meet your macros and follow the diet.

If you love your old-school slow cooker as much as your new-fangled Instant Pot, you'll find recipes that work for both small appliances in here. All the meals can be made by dumping ingredients straight from the freezer into the pot, too. Easy and simple.

Milk Street founder Christopher Kimball wants to teach you all about the flexibility of you Instant Pot&mdashlike the fact that you can still use it as a slow cooker. So most recipes come with two sets of directions, one for each setting. The food sticks to Milk Street's ethos: "fresh flavor combinations and innovative techniques from around the world."

This bible to the OG pressure cooker has recipes that are authorized for every single Instant Pot model. Plus, there are tips, too&mdashlike how to prevent grains from getting soppy and how to get your meat ultra tender.

What's great about the 24-recipe Instant Pot section in this cookbook, is the dietary guide on the index. Each dish is labeled Q (quick), V (vegetarian), GF (gluten-free), DF (dairy-free), and FF (freezer-friendly), as they apply.

Among this book's 2,530 reviews are comments including, "So far, every recipe made has been outstanding." and "Everyone should have this book if you own an Instant Pot!"

Author Coco Morante runs Instant Pot's official recipes page on Facebook&mdashso she might be the most qualified person to write a book like this.

No one has ever called risotto, osso buco, or coq au vin easy and simple&mdashuntil now. Recipes for all three that don't take all day to make are included in the book. As are the prettiest food shots you've ever seen.

You'll get a 101 crash course in Weight Watchers' new-ish Freestyle program och the Instant Pot with this one book. There are the normal dinner recipe suspects, but also 20 sorta-kinda good for you desserts.

So you're not interested in fall-off-the-bone meat Instant Pot recipes? Det är coolt. There are dozens of vegan dishes you can make in your pressure cooker, too.

Another colorful book for those interested in using their Instant Pots for a more plant-based lifestyle.

Presenting: a guide to how to cook literally everything you'd want on your Thanksgiving or Christmas table&mdashin an Instant Pot.

The recipe in here for butter chicken is so good, the cookbook author is now known in Instant Pot circles as the "Butter Chicken Lady." That dish, like many of the others in Indian Instant Pot Cookbook, are all about making complex Indian dishes approachable.

Brittany Williams used the Instant Pot to create recipes that helped her lose more than 100 pounds. After her blog about her experience went viral, she turned it into a cookbook. The result: recipes and meal plans that could help you drop pounds, too.

Mark Sisson, a Keto expert and the brains behind the popular Primal Kitchen brand, created this tome. It's dedicated to all-keto pressure cooker recipes&mdashmeaning they're low-carb and high-fat.

The recipes are great, but the uber-detailed instruction is almost even better. Plus, the cookbook is gorgeous, as most Williams-Sonoma things are.


Dinner Parties, Dining Spaces

Cleopatra Zuli also felt the need to create an experience that reflected aspects of her identity as “a black, androgynous, genderqueer person.” Ms. Zuli, 32, was raised by a queer mother and her gay brother, and she grew up immersed in vibrant dinner parties “reflective of our multifaceted African diaspora community.”

Inspired by the memory of these meals and, later, stumbling upon research illuminating the queer-friendly parties thrown by A’Lelia Walker at the height of the Harlem Renaissance, Ms. Zuli started BLK Palate in December 2017. The production company and collective, co-founded by Travis Young and Kendra Clarke, engineers dining events designed to honor and empower the black queer community through food and conversation.

BLK Palate is among a crop of reimagined dinner parties geared toward the L.G.B.T.Q. community in and around New York City. JaynesBeard — a private monthly supper club at city residences founded by Sabrina Chen, 39, and Alana McMillan, 32 — encompasses everything from cocktail parties to seated, plated meals by chefs such as Kristen Kish.

Big Gay Supper Club beckons guests out of the city to Megan Jo Collum and Jess Emrich’s property in New Milford, Conn., for homespun barbecues, potlucks and performances. And Babetown, a roving party for queer women, as well as trans and nonbinary people, sold out its first dinner in September 2016 in 48 hours. It is run by Alex Koones, 29, whom Ms. Alpern, of Queer Soup Night, credits with being one of the first to ignite the current dinner party craze.

On a recent Monday night, Ms. Alpern could be found greeting Bill Clark and Libby Willis at their monthly “queer industry night,” Family Meal. As owners of the self-described “very, very gay” MeMe’s Diner in Prospect Heights, Brooklyn, Mr. Clark, 30, and Ms. Willis, 27, have become linchpins of the L.G.B.T.Q.-centric New York food community since opening in November 2017 (Cuties, a rainbow-fronted coffee shop with a community tab program and monthly “Queers, Coffee & Donuts” sidewalk cookouts, is a hub for those in Los Angeles).

“We’re big fans of MeMe’s,” said Jarry’s Mr. Volger. “That was one of the first times we saw articulated what it meant to be sort of a queer restaurant.”

Mr. Volger, too, was at MeMe’s Diner’s party, and as the room began to swell and guests began to double-fist vegan peanut soft serve and Rainbow Kiss cocktails, the elusive concept of a “queer restaurant” began to crystallize. It wasn’t about a particular type of cuisine (despite the rainbow sprinkles dusting the ice cream). It wasn’t about symbology or décor. It was about the people in the room: industry insiders and outsiders who had largely felt, at one point or another, marginalized by a world that they had begun to reclaim, meal by meal.

“If you essentially don’t have a seat at the table,” Lalito’s Mr. Gonzalez said, “just build your own table.”


Titta på videon: Lucky Peach Promo